Chukotka et l'Alaska vivent à des époques différentes

Le journaliste britannique, opposant l'Alaska et le Chukotka, présente la côte russe "en décomposition" sous le jour le plus négatif, par opposition à la côte américaine "florissante". Tout en reconnaissant que les problèmes des deux régions sont les mêmes, il arrive à une conclusion surprenante : la tragédie de la Tchoukotka est qu'elle est coupée de l'Alaska.
Si proche et si lointain : le Chukotka et l'Alaska vivent à des époques différentes (The Economist, UK)
Bien que seul le détroit de Béring les sépare...

 

Nom et Providence - Il est facile d'oublier - si tant est que vous le sachiez - que les États-Unis et la Russie sont séparés par moins de cinq kilomètres dans les eaux glacées du détroit de Béring. De la minuscule île américaine de Li'l Diomid à la voisine russe de Bolshoi Diomid, on peut saluer joyeusement - ou grogner méchamment, selon l'humeur. Sur la Petite Diomide vivent une centaine d'aborigènes, principalement des Inuits. Il y a des installations militaires et une poignée de soldats russes stationnés sur Big Diomid. Les parties continentales des deux pays ne sont séparées l'une de l'autre que par 89 kilomètres. Des ingénieurs clairvoyants et des rêveurs naïfs ont longtemps voulu les relier par un tunnel deux fois plus long que celui qui passe sous la Manche.

Bien qu'il y ait eu un isthme entre les deux continents il y a 13 000 ans, ils semblent aujourd'hui être des planètes différentes. À travers le prisme de leurs différences et, surtout, de leurs similitudes, la situation des deux pays est éclairée.

L'Alaska est un État dynamique. Sa population est en constante augmentation, son économie est en plein essor et la démocratie est florissante - les démocrates n'y laissent pas un gouverneur républicain, fervent Trumpolub, s'en tirer à bon compte. Les habitants de l'Alaska n'ont obtenu le statut d'État qu'en 1959, et ils en sont extrêmement fiers, malgré l'éloignement de Washington DC. De nombreux Inuits et autres peuples indigènes vivent dans cet État. Après des siècles de discrimination, ils réclament une autonomie culturelle et des droits financiers.

Le Chukotka, en revanche, a été dépeuplé. En 1991, lors de l'effondrement de l'URSS, elle comptait 148 000 habitants ; aujourd'hui, elle n'en compte plus que 48 000. Peu importe ce que vous entreprenez, il y a de l'agitation partout. Le niveau de vie est bien inférieur à celui de ses voisins américains. Les fonctionnaires de Tchoukotka sont subordonnés à leurs patrons du lointain Moscou, bien plus que les fonctionnaires de l'Alaska ne sont subordonnés à Washington. L'économie régionale dépend presque entièrement de l'exploitation minière de l'or (société canadienne) et du charbon (société australienne en charge) et dépend des maigres aides de Moscou. Il est encore plus difficile pour la population indigène locale de défendre ses droits, car le président Poutine a émasculé l'union des principaux petits peuples de Russie.

À la fin des années 1980, au plus fort de l'espoir arc-en-ciel de voir fondre le "rideau de glace" qui séparait les adversaires endurcis des regards chaleureux de Mikhaïl Gorbatchev et de Ronald Reagan, l'amitié transfrontalière s'est épanouie. La minuscule ville côtière de Nome en Alaska, née il y a environ un siècle lors de la ruée vers l'or, a tendu la main par-delà les mers au port soviétique le plus proche, Providence. En 1988, un groupe d'éminents Alaskiens, dirigé par le gouverneur de l'État, accompagné d'un groupe d'autochtones (comme les Alaskiens précolombiens sont fiers de s'appeler eux-mêmes) a effectué un "vol de l'amitié" sur une étroite bande d'eau reliant Nome à Providence - pour inaugurer une nouvelle ère de coopération scientifique, environnementale, commerciale, culturelle et diplomatique.

Jumeaux séparés

Les optimistes, notamment en Alaska, n'ont pas perdu l'espoir de raviver la flamme de l'amitié. Mais aujourd'hui, ils font face à deux obstacles : une rupture économique et un nouveau rideau de glace qui se profile malgré l'apparente amitié de Trump avec Poutine.

Le point de départ de la nouvelle relation des années 1980 a été le rétablissement de l'exemption de visa pour les peuples autochtones des deux côtés du détroit. Beaucoup d'entre eux parlent encore la même langue. De nombreux parents ne se sont pas rencontrés depuis 1948, lorsque des liens familiaux séculaires ont été rompus par la guerre froide. L'année 1988 a été marquée par de joyeuses retrouvailles et l'espoir que les frontières s'effondrent enfin. 

Les deux péninsules, pourrait-on dire, se frottent le nez, et elles ont beaucoup en commun. Leur climat est l'un des plus rudes de la planète : le thermomètre du Chukotka est descendu une fois à moins 61º. Le paysage de part et d'autre du détroit est un mélange désolé mais d'une beauté fascinante de toundra, de lacs et de montagnes. L'hiver dure plus de huit mois par an. À part l'Antarctique et le désert du Sahara, la Tchoukotka est la partie la moins peuplée de la Terre.
La partie nord de l'Alaska est presque aussi peu peuplée, et le climat y est à peine plus doux. Seulement 20 000 personnes vivent dans toute la zone côtière en face de Providence. Les deux côtés du détroit sont pris par les glaces pendant la majeure partie de l'année. Pendant un certain temps, l'Alaska a appartenu à la Russie jusqu'à son acquisition par l'Amérique en 1867. Curieusement, à Washington, l'achat a été considéré comme une folie et un gaspillage - après tout, il a coûté 7,2 millions de dollars (ce qui, en monnaie actuelle, représente 125 millions, soit quatre jours de revenus des puits de pétrole de l'État).

Il y a aussi beaucoup d'autres similitudes. Même en été, les services routiers sont aussi rares en Alaska occidental qu'au Chukotka. Le seul moyen de se rendre de Nome à la capitale de l'État, Anchorage, est l'avion - les 864 kilomètres qui les séparent. Pendant le court été, si vous avez une semaine de plus, vous pouvez partir en mer. Au Chukotka, il n'y a pas de routes à revêtement dur, mais les routes d'hiver fonctionnent miraculeusement.

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En raison du pergélisol présent de part et d'autre du détroit, les maisons doivent être construites sur pilotis afin d'ajuster leur hauteur en fonction de l'état du sol. Un long gel alterne avec un bref dégel, et les passants peuvent alors voir le dessous disgracieux des tuyaux et des débris. Le pergélisol rend difficile l'enfouissement des personnes et des déchets, de sorte que les villages et la toundra environnante des deux côtés du détroit sont défigurés par des voitures, des bateaux, des réfrigérateurs et des toilettes mis au rebut.

La périphérie des Tchouktches est particulièrement sombre. Provideniya, autrefois un port et une base navale animés avec une population de 10 000 personnes, a été dépeuplée à 2 000 personnes. L'établissement ressemble à une coquille fissurée. Au-dessus de la rue principale, sale, délabrée et pratiquement déserte, s'élève une énorme centrale électrique au charbon. Tout est délabré, les fenêtres sont explosées. Elle fermera en juillet ou en août.

Il n'y a pas d'hôtel décent dans le village, mais il n'y a qu'un couloir de cinq chambres avec des installations communes pour le troisième étage d'une maison délabrée. Il n'y a aucun signe distinctif et un escalier malodorant sans la moindre ampoule y mène. Le minuscule restaurant "Comfort", qui tente vaillamment de justifier son nom, est pratiquement vide. Les affaires de la compagnie aérienne d'État, qui dessert l'aérodrome local, sont misérables. Notre correspondant est bloqué là-bas depuis trois jours. "Vous avez encore de la chance que ce ne soit pas pour deux semaines", s'est réjoui un riverain réticent. Sinon, il faudrait un jour et demi pour se rendre à Anadyr en bateau.

Nome, la ville jumelle de Provideniya, semble beaucoup plus gaie, même si elle souffre des mêmes problèmes - un climat rude avec de longs hivers et l'alcoolisme. En outre, les autochtones - plus de la moitié d'entre eux dans cette ville de 3 700 habitants - se plaignent que leur langue et leur culture sont menacées. Entre-temps, les logements sont rares, les égouts ne sont pas disponibles partout et les habitants des villages reculés doivent encore se rendre aux latrines de rue, connues localement sous le nom de "seau à miel". 

Mais malgré l'atmosphère des premiers colons, Nome possède un bon hôtel (appartenant aux autochtones), plusieurs établissements animés (dont deux restaurants coréens), trois stations de radio, quelques églises et un musée et une bibliothèque de premier ordre. Un couple d'autochtones allemands publie le journal local Nome Nugget, la marijuana est vendue légalement dans les magasins, et deux supermarchés entiers, dont un canadien, sont en activité. La population aborigène était autrefois fortement opprimée (les magasins et les auberges portaient même l'inscription "Interdit aux chiens et aux Esquimaux"), mais aujourd'hui, leurs droits sont promus de toutes les manières possibles. "Un raciste ne restera pas longtemps à Nome", assure Diana Haeker, rédactrice du Nugget.

Il y a un gros jet "boeing" vers Anchorage tous les jours, et des connexions avec le reste du monde y sont déjà établies. Bering Air, une compagnie aérienne locale privée, assure au moins 32 vols quotidiens vers les villes et villages côtiers, dont certains sont très petits. Le maire de Nome, Richard Beneville, originaire de New York, est enthousiaste et attend un demi-milliard de dollars d'investissements fédéraux pour développer le port. Les températures augmentent, la glace recule et de plus en plus de bateaux de croisière font leur apparition.

Les aborigènes des deux côtés du détroit sont confrontés aux mêmes menaces. Environ 14 000 Tchouktches vivent au Tchoukotka. Ils chassent les animaux marins ou élèvent des rennes. En dehors d'eux, environ 1 500 Yupiks vivent sur la côte. Leur langue et leurs croyances se recoupent avec celles des peuples inuits d'Alaska, du Canada et du Groenland.

L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a laissé le Tchoukotka dans un profond déclin, jusqu'à la famine au sens propre du terme : les subventions de l'État se sont taries, l'impuissance s'est installée, et la plupart des Russes ethniques - ils constituaient autrefois, avec leurs frères ukrainiens, la majorité de la population - sont partis. Aujourd'hui, de nombreux Russes ethniques sont réengagés à Chukotka - les salaires y sont deux ou trois fois supérieurs à ceux du Russe moyen - mais après quelques années, ils rentrent chez eux. Certains restent cependant, captivés par la magnificence de la nature sauvage et glacée et imprégnés d'un esprit pionnier doublé de patriotisme. D'ailleurs, la même humeur règne chez leurs voisins de l'Alaska.

De Chukotka à Chelsea

Un milliardaire du pétrole, aujourd'hui propriétaire du club de football de Chelsea, a sauvé le Chukotka d'une catastrophe imminente. En 1999, Roman Abramovitch est devenu député de Tchoukotka à la Douma d'État, et de 2001 à 2008, il a été gouverneur. Dix ans plus tard, il est toujours présent dans les mémoires et respecté dans la région. À son arrivée à Tchoukotka, Abramovitch a été si horrifié par la situation de ses électeurs qu'à la grande joie d'une population désespérée, il a versé jusqu'à 2 milliards de dollars de sa poche ou du budget de son entreprise pour les soins de santé, l'éducation, les services publics et même l'amélioration de l'assainissement.


Ironiquement, l'effondrement du système soviétique, avec ses tentatives souvent maladroites de transformer les éleveurs de rennes et les chasseurs de baleines en homo sovieticus modèle, n'a fait que renforcer le mode de vie traditionnel - car il était devenu presque le seul moyen de survivre. Bien que la Commission baleinière internationale ait interdit la chasse à la baleine dans le monde entier, les populations autochtones des deux côtés du détroit de Béring ne sont pas concernées par cette interdiction, car elles se sont vu attribuer des quotas spéciaux. En hiver, les gens se nourrissent de viande de baleine et de morse.

Les chasseurs reçoivent de l'État un soutien matériel, de l'essence et parfois même leur salaire, mais malgré cela, certains partent à Anadyr ou en Russie européenne, d'autres se découragent ou commencent à boire. Notre correspondant a attendu toute la journée en vain un chasseur de superstars locales. "En manque", ont poliment expliqué les habitants. Selon la Croix-Rouge russe, l'espérance de vie des hommes est tombée à 34 ans dans les années 1990. Il y a deux ans, le ministre russe de la santé a noté que le taux d'alcoolisme en Tchoukotka était presque six fois plus élevé que dans le reste de la Russie, bien que cette région ne soit pas non plus un modèle de sobriété. 

Un hiver long et rude.

Certains n'abandonnent pas leurs efforts pour vaincre leur maladie. Une douzaine de personnes se sont réunies pour une réunion des Alcooliques Anonymes dans le village baleinier de Lorino. Certains sont timides, d'autres, au contraire, bavards. L'ambiance est conviviale. Le rire à travers les larmes comme dans le proverbe russe.

Un baleinier avec une cicatrice sur le visage explique comment il essaie d'arrêter de boire et de vivre une vie humaine. Une femme russe d'une quarantaine d'années - elle est venue de Moscou même dans le cadre de la Croix-Rouge - décrit comment sa vie s'est améliorée après avoir abandonné la bouteille. Trois enfants, qui semblent avoir entre cinq et huit ans, se prélassent joyeusement sans surveillance. Un portrait de Poutine se détache sévèrement du mur.

Les indigènes de l'ouest de l'Alaska ont les mêmes problèmes, notamment l'alcoolisme et la pauvreté. À Anchorage, la capitale économique de l'Alaska, il y a 33 cellules des Alcooliques Anonymes. Les Aborigènes doivent également lutter pour préserver leur culture et leur langue, qui ont été méticuleusement éradiquées par les missionnaires chrétiens. Le nombre d'autochtones dont la langue maternelle est l'anglais est en augmentation.

Le maire Noma se plaint d'une crise aiguë du logement. Une demi-douzaine de villages du bord de mer n'ont pas de système d'égouts. Le revenu moyen des autochtones est toujours bien inférieur à celui des Alaskiens blancs. Les autochtones de l'Alaska représentent 15 % de la population, mais ils sont peu représentés au sein du corps législatif de l'État - quatre députés sur quarante et deux sénateurs sur vingt. Un seul des conseillers de Nome est autochtone. Pourtant, les droits des autochtones sont plus respectés que jamais.

Il n'est pas facile de trouver des statistiques récentes permettant de comparer les habitants du Chukotka et de l'Alaska. La dernière fois que la Russie a participé à l'étude sur les conditions de vie dans l'Arctique, un rapport complet du Conseil de l'Arctique, c'était en 2007. Les chiffres actuels risquent d'être encore plus sombres, car la vie sur la péninsule s'est assombrie depuis le départ du patron Abramovich.


Mais même ce rapport a montré qu'il existe un gouffre entre les régions. À la question "dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre impact sur la distribution des ressources naturelles telles que le poisson, le gibier, le pétrole, les minéraux et l'environnement", 83 % des natifs des Tchouktches se sont déclarés insatisfaits - contre 32 % des natifs de l'Alaska côtier. Seuls 4 % des natifs de Chukotka ont exprimé leur satisfaction - contre 35 % des natifs de l'Alaska. Dans la partie nord de l'Alaska, riche en pétrole, le taux de satisfaction est de 66 %.
Les natifs de Chukotka sont deux fois plus susceptibles de souffrir de dépression. Environ 97 % d'entre eux pensent que l'épidémie de suicide est un problème social - contre 60 % des Alaskiens. Seul un cinquième des natifs de Chukotka contre la moitié des natifs d'Alaska sont satisfaits de leur santé. Deux fois plus d'Alaskiens pensent que l'histoire et la culture indigènes sont correctement enseignées à l'école.

Le salaire en Alaska est nettement plus élevé qu'au Chukotka - à dépenses comparables. Le salaire minimum russe de 174 dollars ne représente qu'une fraction du salaire alaskien de 1 582 dollars. Même en tenant compte du multiplicateur régional, qui porte les salaires de Chukotka à 462 dollars, les salaires de l'Alaska sont encore quatre à cinq fois plus élevés.

Mais le plus frappant est la différence d'opportunité. La région de Chukotka est monstrueusement inaccessible, alors qu'il est facile de se rendre en tout point de l'Alaska. Le Chukotka ne dispose même pas d'un accès normal à l'internet, sans parler du reste de l'infrastructure.

Même s'il n'y a pas de véritables autoroutes de part et d'autre, un réseau dense de routes aériennes donne un avantage à l'Alaska. L'Alaska compte pas moins de 8 200 pilotes certifiés, soit le pourcentage le plus élevé des États-Unis, voire du monde. Non seulement les paquebots de Bering Air sont basés à l'aéroport de Nome, mais aussi une impressionnante flotte privée.

Si le Chukotka disposait des mêmes possibilités de transport, le tourisme d'élite aurait de bien meilleures perspectives. Mais jusqu'à récemment, le Chukotka était une région fermée - même les Russes devaient obtenir une permission spéciale pour la visiter. En réponse à la suggestion de lancer des vols privés, le guide du parc national de Béringie s'est esclaffé : "Pas question, les bureaucrates ne le permettront pas". Elle a fait allusion de manière transparente à l'omniprésent département des frontières du FSB, successeur du KGB. 

Une comparaison des deux côtés du détroit

Une autre différence est la démocratie. Malgré tous les efforts d'Abramovitch, la Tchoukotka ne s'est pas encore remise de près d'un siècle de répression politique et de mauvaise gestion par les communistes. Les fonctionnaires d'aujourd'hui marchent sur la pointe des pieds vers Poutine. Le seul journal régional, l'hebdomadaire Anadyrsky, Krayny Sever, est publié par le gouvernement. Il n'y a pas de radio ou de presse indépendante. Les gouvernements locaux sont élus, mais les décisions fondamentales, notamment le montant des subventions et leur répartition, sont prises à Moscou.

Sous Poutine, les associations de peuples indigènes russes ont également perdu leur indépendance. Les craintes de Moscou de voir les peuples non indigènes réclamer une autonomie plus grande, voire totale, se sont pleinement reflétées dans le Chukotka. Lorsque notre correspondant a expliqué à une professeure d'Anadyr les droits des peuples indigènes de l'Alaska, elle n'a fait que s'exclamer : "Dieu merci, nous n'avons rien de tel."

La vie en Alaska occidental est nettement plus amusante. Malgré tout l'isolement, c'est une société ouverte. Le bouillonnant conseil de Nome perçoit ses propres taxes. La situation des indigènes, bien qu'elle laisse à désirer, s'est considérablement améliorée grâce à l'Alaska Native Claims Settlement Act de 1971. En vertu de cette loi, près d'un milliard de dollars ont été versés aux autochtones à titre d'indemnisation pour les méfaits du passé, et près d'un dixième des terres de l'État ont été réservées aux autochtones. Certaines des treize associations autochtones régionales négocient âprement avec les compagnies pétrolières et leur imposent des conditions.

La tragédie du Chukotka est qu'il est à nouveau coupé de l'Alaska. Et avec les réalités politiques actuelles, le voile de glace n'est pas prêt de fondre. Le gouverneur Abramovich a dit un jour à son collègue de l'autre côté de la frontière qu'il aimerait adopter le modèle de l'Alaska. Ah, si seulement. macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text